Ивеко Евростар: Замена прокладки головки блока ДВС Магирус 8210

Категория: Ремонт Грузовиков - Ивеко Евростар

При осмотре автомобиля Ивеко Евростар поинтересовался у хозяина, мотор Магирус 8210 не ест ли масло,и не выкидывает ли тосол. На что хозяин не моргнув заявил, Нет, с мотором я ничего не делал, но масло и тосол на зиму лучше заменить.

Я при заводке двигателя открыл пробку расширительного бачка и приложил ухо к заливной горловине и послушал. И никакого клокотания ,кроме отдельных еле слышимых всплесков услышать не удалось. При дальнейшей работе мотора было замечено небольшое убывание тосола, послушав еще несколько раз расиширительный бачок все же начал различать редкое булькание. Начал более внимательно следить за уровнем тосола.За неделю убывало литра три. Начал задумываться о причине пропажи тосола. Наружных течей и потеках тосола обнаружить не удалось. При дальнейшем размышлении пришел к выводу, что выкидывать тосол может по следующим причинам. Через компрессор, через плохую прокладку головки  блока или через искривленную (перегретую головку). Через гильзу я даже не предпологал, так как знал, что двигатель имеет сухие гильзы.

Такие симптомы говорили сами за себя и предполагали дальнейший ремонт. По конструкции двигатель имеет две головки блока каждая из которых закрывает три цилиндра. Поэтому выяснил,что головки, передняя и задняя взаимозаменяемые, начал поиски заблоговременно головки блока. Зная из опыта, что если ищешь запчасть заранее,то и обходиться она дешевле чем в безвыходном положении. Потихоньку удалось найти головку в сборе за 10 килорублей.

Наконец температура начала приближаться к 0 градусов Цельсия и я решил поменять тосол и заодним немного переделать удаление воздуха из водяных коллекторов. Надо отметить что двигатель имеет два шланга для удаления воздуха из системы в расширительный бачок. Первый шланг идет с верхней левой точки радиатора. А вот второй имеет два штуцера соединенных черех тройник, первый с помпы, а второй из выпускного водяного коллектора. Для того, чтоб выяснить с какой головки воздушит система я переделал штуцер на прямой напротив первого цилиндра и просверлил отверстие в коллекторе против четвертого цилидра. Нарезал в нем резьбу и вкрутил штуцер. Резьбу нарезал М-14 с мазовских штуцеров. Шланги перецепил,с помпы через тройник соединил со шлангом удаления воздуха из радиатора. А вот два шланга с выпускного водяного коллектора соединил через тройник и вывел также в расширительный бачок. Какое то время так и проездил.

Но через некоторое время у меня на ходу перестала греть печка, при анализе неисправности оказалось что не хватает около 10 литров тосола. Потеков тосола нигде не было и потому можно было сказать, вот он ремонт. Потихоньку следя за температурой добрался до гаража. Шланг который шел с головок был как кипяток,а вот с радиатора и помпы был нормальной температуры. Поднял кабину и отсоединил шланги идущие с выпукного коллектора к тройнику. Каждый шланг засунул в пятилитровую бутылку и завел двигатель.С клокотанием и плевками со второй головки двигатель быстро выплюнул тосол в бутылку. Стало понятно что во второй головке и находиться неисправность. Тосол сливал с двигателя с масло охладителя.

Затем открутил впускной воздушный  коллектор с правой стороны двигателя и маленький водяной коллектор, но снимать его не стал. Снял все топливные трубки высокого давления и замотал изолентой штуцера топливые. Открутил трубки обратки от клапана на воздушном коллекторе. Затем с левой стороны двигателя открутил водяной и выхлопной коллекторы. Водяной коллектор разобрал по уплотнительным кольцам и снял. Снял также и переднюю часть выхлопного коллектора. Задняя часть осталась висеть на турбине и выхлопной трубе. Затем открутил обратку от форсунок и клапанную крышку клапанов второй головки. Открутил коромысла клапанов, снял их не путая порядок и снял пронумеровав штанги.

Приступил к откручиванию головки блока. Но здесь меня постигла неудача. При откручивании болтов крепления головки блока я сломал пару головок на 22 мм и скрутил пару воротков. То есть головка или трескалась вдоль или квадрат у воротка на полдюйма просто скручивался. И разницы в воротках никакой не было, что заводские, что самодельные из Волговского торсиона стабилизатор скручивались с равным успехом. После этих мытарств попался торцовый ключ баллоник от Газели. Я его разрезал на две части и согнул конец на 90 градусов. Ключ ставил на головку болта, на ключ одевал кусок дюймовой трубы в трубу вставлял в качестве удлинителя метровый кусок заднего стабилизатора от Соболя и этим двухметровым инструментом откручивал болты головки. Но на последних двух болтах грани торцового ключа зализались и зализали болты. И эти два болта долго не мог никак открутить. В конце концов от безисходности просто расклепал их и забил на них головки на 22 мм и открутил ударной отверткой. Одним словом надо сказать, что я первый раз столкнулся с такой тяжелой, ломовой работой по снятии головки блока.

При снятии головки сразу стала ясна причина выбрасывания тосола. Прокладка медная против пятого цилиндра имела явное черное пятно пропуска газов.

Попутно узнавал у знакомых практику протяжки головки блока. Из тех скудных описаний пришел к выводу,что основная масса ремонтиков протягивает головки по усилию на глаз. Причем многие заявляют ,да ничего страшного по усилию затяжки сам почувствуешь и не перетянешь. Признаться такая консультация оптимизма не вызывала. Также советовали заодним снять и вторую головку цилиндров. Объясняя это тем что скорей всего двигатель нагревали и если уж снял одну головку,то снимай и вторую, заодним хотя бы визуально осмотришь гильзы цилиндров на предмет их задира и состояние поршневой группы.Определеная логика  в их словах была и я решил снять и вторую головку.

Для этого купил две головки на 22 мм под квадрат 20 мм или ¾ дюйма. Воротки брать не стал к ним показались слабые. Для того чтоб крутить головки сделал самодельный переход с большого болта с головкой на 36 мм. Болгаркой обточил головку болта на 32 мм примеряя на болт баллонный ключ. Баллонный ключ выдерживает усилие затяжки колесных гаек за 80 КГМ. А низ болта обточил под квадрат 20 мм головок.

DSC08414  11

Самодельный переход с балонного ключа на 20 мм квадрат.

Таким инструментом легко открутил вторую головку используя в качестве воротка задний стабилизатор от Соболя с надетой на него дюймовой трубой. Также легко стало перекидывать ключ на 90 градусов за счет квадрата в головке и на 60 градусов по граням баллонного ключа. С таким инструментом даже места над двигателем стало больше. Одним словом снятие второй головки цилиндров хоть и дало возможность вспотеть, но обошлось без уродования болтов головки блока.

Визуальный осмотр цилиндро поршневой группы не принес никаких сюрпризов. Поршня не болтались в гильзах,задиров никаких не было и практически отсутствовала выроботка в верхней части гильзы от поршневых колец.

DSC08389 11

Вид на блок со снятыми головками.

Головки и плоскость блока тщательно очистил от остатков прокладки и нагара. Промерил выступление гильз над блоком цилиндров, особенно тщательно 5-го цилиндра в месте пробоя прокладки головки блока. Менее 0,03 мм (по щупу) выступления гильз не было. Проверял следующим образом, ложил на гильзы штангерциркуль и под него старался засунуть щуп толщиной 0.03 мм. Щуп везде проходил легко.

Осталось проверить плоскость головок. Для этого взял метровую линейку и прижимая ребром ее к головке пытался увидеть проа свет между линейкой и плоскостью головки блока. Первая снятая головка вызывала опасения но и увидеть явную кривизну никак не получалось. Выручил знакомый и подсказал, что лучше всего кривизну головки проверять простым оконным стеклом. Смысл такой, головка поверхностью прилегания ложиться вверх, а на нее ложиться стекло. Простукивая по стеклу пальцем в месте перемычки цилиндров можно услышать глухой стук на ровной головке и звук барабана на искривленной. Первую снятую головку нужно было фрезеровать. Поэтому решил ставить купленную, предварительно проверив на ней плоскость. В головках осмотрел клапана и седла и залил немного в клапана керосина. Одним словом головки никаких изъянов не показали.

DSC08391 11

Провепка плоскости головки стеклом.

Пришло время покупать прокладки головки блока. Они были куплены по цене 3800 рублей штука. Настала очередь установки головок и проверки болтов крепления ее.

DSC08397 11

Провепка плоскости головки стеклом.

Болты крепления головки.

Два болта крепления головки блока пришлось докупить Б./У. Болты все разложил одинаково и не увидел растянутых по высоте.

DSC08376 11

Новая прокладка головки блока.

В инструкции по затяжке головки блока распечатал порядок затяжки и моменты затяжки.

Затяжка ГБЦ 1 111

Схема протяжки головки блока.

Моменты затяжки происходили в три этапа. 1. 15 КГМ, 2,15 КГМ, 3. Доворот на 120 градусов,4. доворот еще на 120 градусов. Болты перед закручиванием окунуть в масло и дать стечь маслу. Затяжку головки производить при положительной температуре. Всея эта инструкция для меня была честно говоря непонятна и потому постарался для себя все сделать на совесть. У железнодорожников выпросил на время динамометрический ключ на 90 КГМ. Ключ имел циклопические размеры и подвижную стрелку и нестандартный квадрат на 22 мм. Тогда к нему я докупил переходник с 25 мм на 20 мм. А для того чтоб ключ не провернулся в квадрате на 22 мм изготовил вкладыш из уголка на 25 мм. С таким вкладышем квадрат динамометрического ключа на 22 плотно сел в нишу переходника на 25 мм. Перед закручиванием болтов я налил в блок двигателя тосол до плоскости головок и включил подогреватель, за два часа блок прогрелся до плюсовой температуры.

DSC08402 11

Схема протяжки головки блока.

Переход под динамометрический ключ.

На момент затяжки болтов пригласил помощника. Окунув болты в масло и дав ему стечь приступил к расстановке болтов в головку блока и их протяжку. Сначала болты закручивал от руки, а затем стал по схеме протягивать их динамометрическим ключом. Надо сказать,  что работать таким ключом очень неудобно, во первых он тяжелый как плуг, во вторым точно вытянуть на нем 15 КГМ не простая задача.

DSC08400  11

Схема протяжки головки блока.

Динамометрический ключ не назовешь маленьким.

На практике получалось от 15 до почти 20 КГМ. Так с перекурами протянул на два раза две головки и осталось на два раза повернуть болты на 120 градусов. Работа конечно ломовая, и меня осенило, что надо сделать эту работу мясорубкой. Придется конечно покрутить, но это легче чем с двухметровым воротком носиться вдоль машины. Мясорубка имеет механизм планетарный усиления в 60 раз, получается 60 оборотов рукоятки на 1 оборот головки. То есть на 120 градусов затяжки болта нужно сделать около 20 оборотов рукоятки.

Для этого нашел старый стабилизатор с классики и обточил его с тем расчетом, чтоб он влез в отверстие ноги мясорубки, а уж удлинить его с помощью трубы не проблема. На головке провел фломастером через две грани три вертикальных линии. После этого приступил к довертыванию болтов на 120 градусов.

DSC08405  11

Доворачивание с помощью мясорубки.

На практике это выглядело так Помощник упирает  трубу в портал задней опоры кабины, а я согласно схемы ставлю мясорубку на болт и замечаю вертикальную линию фломастера на головке и крутя рукоятку мясорубки от 15 до 20 оборотов подвожу следующую черту на головке к месту предыдущей черты на головке блока. В общем тяжелая работа превратилась в счетоводческую. Таким образом я с легкостью протянул по порядку две головки блока. Необходимо было провести последнюю операцию по доворачиванию болтов еще на 120 градусов. Но тут я вспомнил, что первоначально я тянул динамометрическим ключом болты под усилием 15-20 КГМ. Выходило так, что если я дурной силой мясорубки смогу просто разорвать предварительно уже перетянутые болты.

В связи с этим я отказался от мясорубки на четвертом этапе , и тянул болты вручную с помощником, надеясь на то, что руками я почувствую предел и не оборву болты. Помощник во время затяжки, контролировал порядок затяжки и угол поворота головки. Таким образом производил протяжку головки блока. После окончательной протяжки попробовал проверить усилие затяжки динамометрическим ключом, оказалось усилие страгивание болта около 70 КГМ.

Затем ставил штанги и коромысла на место и регулировал клапана, впускные 0.3 мм, выпускные 0.4 мм. Прокладки коллекторов не брал новые, а ставил старые на красный герметик, как и уплотнительные кольца водяных коллекторов. Все болты ставил предварительно обезжирив и промазав резьбу фиксатором резьбы. Некоторые болты правда снимать и ставить неудобно, но терпимо.

На сегоднейший момент двигатель прошел свыше 10 000 тысяч километров и уже выдержал один кругорейс в Приобье.

После этого ремонта сделал для себя следующие выводы. Для ремонта двигателя лучше взять недорогой динамометрический ключ, но только щелчкового типа. То есть дотянул до 15 кгм и он щелкнул. Такой ключ стоит до 2 000 рублей, для примера ключ под усилие 100 КГМ стоит в некоторых магазинах около 15 000 рублей и брать такой под единственный ремонт дорого. Откручивать и закручивать болты головки блока на мой взгляд лучше мясорубкой или усилительной головкой. Тогда процедура ремонта не доставит много тяжелой физической работы, но потребует внимательности.

Комментариев 1 к “Ивеко Евростар: Замена прокладки головки блока ДВС Магирус 8210”

  1. Доктор

    Подскажите моменты затяжек коренных болтов и шатунных на iveco eurostar cursor 10. Нигде не могу найти. И желательно точные размеры диаметров постелей.

Комментирование